香港太平馆餐厅传承五代人逾1年老板感叹本地餐饮服务下降

香港太平馆餐厅传承五代人逾1年老板感叹本地餐饮服务下降

　　 随着连锁式餐厅激增，将满载港式情怀的中式西餐厅被推向了边缘。然而，有一家餐厅纵几经艰辛，仍然坚守着初心，保留着百年原味。

　　 现超过1年历史的品译西餐，不仅是传承五代人的家族生意，更见证了中国近代饮食文化演变。 就如太平馆餐厅的董事总经理徐锡安（广州西餐）自信地宣称，餐厅每一天的营业，都在创造历史。

　　 太平馆餐厅的历史不少港人已耳熟能详，“一百多年前，洋人在广州经商因言语不通，一般都在洋行里自设厨房，再在本地聘请厨师负责膳食。而我的高祖父徐老高当时就在美国人开设的洋行里学厨，学得一手烹煮西餐的技巧。后来他自立门户在摊档摆卖，鉴于当时社会相对保守，不易接受西餐文化，于是他以豉油代替胡椒及盐，创出了k23崭新k21的中式西餐，称得上是Fusion（琵琶腿西餐）菜的始祖。”

　　 近年不同菜系均爱以Fusion混合打造出新口味，Andrew笑称，填词人西餐面装饰在世时曾说：“现在才开始讲Fusion？ 你们（太平馆餐厅）百多年前已经进行Fusion啦！”

　　 另一让人津津乐道的，是相比许多名成利就的品牌纷纷易手卖出，与创办人分道扬镳，太平馆餐厅依然由徐家一直传承，从未中断。

　　 日本侵华时期，徐家走出广州来到香港，并于上环三角码头开店，辗转之下发展成今日共有中环、铜锣湾、尖沙咀及佐敦4间分店，而且均为自置物业，根基稳固；反而广州店因战后初期转为公私合营，与徐家已无关系。

　　 在成功发展路上，Andrew坦言家族面对过很多次诱惑，“养生西餐寻求合作，想将太平馆餐厅做大上良乡西餐厅希望合作，将我们的豉油制成酱料包，在本地超市甚至海外发售。 如果接受了，也许现在不用这么辛苦...... 不过太平馆餐厅背负着历史的使命，要按照家族传统稳定经营的规条，宁稳勿急，不会为一时风光而急速发展，事关保住传统比一切更重要。”

　　 正因为五代人均肩负起这份使命，令太平馆餐厅得以保存其独特性，“我们非常强调传承与坚持品质，因此不能走捷径，每道菜式都是即叫即制，不会预先制好后等客人落单才翻热奉客。”

　　 在Andrew的管理下，最细微之处亦相当讲究，他大谈每道招牌菜式的制作要诀，一一娓娓道来，“瑞士鸡翅要用上新鲜鸡，浸熟需要20分钟，才会鲜嫩多汁；乳鸽会在客人点菜后才以豉油腌制上味再生炸，师傅巧妙控制火候与时间，乳鸽才会熟透；在香港新鲜处理的牛尾有限，需要与供应商建立良好关系，才有办法以高价购入新鲜牛尾，只有新鲜牛尾才会带有皮的；烟熏
鱼采用最贵的鹰
，来货价每斤已经200多元，将4至5斤鹰
起肉烟熏，可能只剩下%，如果烟熏过度亦会有很大损失。”

　　 最让Andrew执着的，可能是特大梳乎厘（太原西餐点），“有人认为我们的梳乎厘售价贵能赚大钱，但人工也是成本，即叫即制一份梳乎厘需时30分钟，食客在餐厅等梳乎厘出炉的时候，在门外等待入座的人依然大排长龙。虽然预制菜能确保上菜快，翻桌率高，但我们为了传承最原始的风味，宁可少做半转生意。 我早前特别翻查资料，从民国k22美食家谭延闿的日记中发现，他早在上世纪20年代便在广州品尝过我们的梳乎厘，所以我们制作梳乎厘的方法已有百年历史”，美食背后不仅是一份味道，也承载百年光辉。

　　 由于食物并非工场出品，以人手炮制，作为负责人，Andrew又如何确保食物的质量？他说：“我每天都会到每间分店为当日出品的食物试味：豉汁、烧汁、蚝汁、白汁、罗宋汤和白汤等，每天的工作都很繁忙，所以习惯正餐不会吃很多东西。”

　　 要传承百年味道，不能单靠好的食材，有一流的师傅烹调出传统的美味同样重要，“我们的大厨虽然只有40、岁，感觉相对年轻，但他们都在毕业后开始当学徒，每个人都有20年以上经验。 能留住人才，我们所出的工资自然不差，而且出粮准时又稳定，能让他们安心工作下去。另外我们可能是现时k22提供宿舍予员工的餐厅，每间分店的员工落场或下班后，只需1分钟便可回到餐厅楼上宿舍，不用在外打发时间。有些住得偏远的员工更会选择直接在宿舍长住，待放假才会回家，让员工节省了许多金钱和时间。”

　　 在经济起飞前，对一般人而言，酒店的餐厅是最上位的存在，但碍于语言不通，予人“望门生畏”之感。

　　 因此拥有共通语言、定位、亲切舒服感觉的太平馆餐厅，成为了当时人追求的目标，而且因为餐厅重视每个细节，当时成为不少人学习西餐礼仪的理想场所，久而久之便成为情意结。 Andrew说，“例如霑叔（黄霑）光顾数十年，是因为他父亲在西关已经在光顾；莫文蔚爸爸曾经提过自己是四代人来光顾，以前莫文蔚就读拔萃女书院时，会在她考试成绩好的时候带她来庆祝。”

　　 对于太平馆餐厅的未来发展，Andrew认为，“创新难，守护百年历史传承更难，而且太平馆餐厅已有一个k23框框k21，大家知道来太平馆会吃到什么菜式、什么味道，令我们不敢有一丝怠慢，因此菜式不会有大改变，专注继续保持我们菜式的传统风味。”

　　 展望将来，Andrew寄望儿子将来能成为第，“小时候每星期最少一次会到太平馆餐厅吃饭，让我对餐厅有所了解，逐渐培养出情意结，读完大学后回港便顺理成章接手做这盘生意，肩负起这家族责任，所以现在也会经常带儿子来吃饭，让他慢慢感受到传承的使命感。”

　　 为符合霓虹灯招牌规定，原有餐厅招牌去年被拆下，Andrew花费20多万元，重新打造尺寸小三分一的新招牌。

　　 太平馆餐厅已有百年历史，招待的贵客自然也不少，最多人谈及的是黄霑、倪匡、蔡澜和金庸四大才子。 Andrew提及当年请蔡澜签名留念，蔡澜更加了“坚持到底好嘢”六字。 他又指当年影视红星邓碧云亦是餐厅的忠实拥趸，每星期都会光顾4至5次，更会事先预订瑞士鸡翼。

　　 不过要数近期的“大卡士”，便非周润发莫属，Andrew说，“当时周润发把相机拿出来，发现他所用的镜头是旧式戏院的投映机镜头，我才知道那些镜头可以在相机使用。听他说那些镜头均是靓镜头，发哥更叫我把相机带出来，教我用。”

　　 他又从手机取出一张自己在太平馆餐厅里拍摄的沙龙照，“当日周润发来吃饭，拿着相机在拍照期间，忽然叫我站在水吧旁，就帮我拍了这张照片。”

　　 时移世易，环球美食选择繁多，令中式西餐厅的地位越来越被忽视，但最让Andrew慨叹的非生意额，而是香港很多餐厅因为成本影响，令整体服务质素不断下降，“现时一般餐厅都不会事先摆盘，有些甚至于连茶水也不再供应，或要顾客自行到柜桶取餐具。”

　　 的确，若然餐厅不重视服务的话，食客又怎会再次光顾？他说，“价钱的背后不止在于门面价格，亦包含每项服务及食物的质素。 我们选用靓茶叶，但坚持茶水免费。外直至我们才取消提供热毛巾，改作提供消毒纸巾。 每样小小的坚持，便会汇聚成很大的分别。”

　　 过后，港人消费模式正在改变，对餐厅有影响吗？Andrew认为，也许食客会北上消费，但最终也会回来光顾。开放旅游业亦吸引海外旅客慕名而来，他笑指不敢多做宣传，怕大量顾客到餐厅会应付不来，“在刚刚的农历新年，内地旅客透过小红书及其他媒体认识太平馆餐厅，所以有很多内地旅客会慕名而来。 像早前中央电视台来拍摄饮食专题节目，他们相当震惊香港竟然有一间餐厅由清朝延续到现在，认为这是很难得的历史，结果一拍便拍了3天之多。”